大吃货汪曾祺都骂它不解，这得夺难吃啊？

食作物欠收而荷叶疯长的年头那时候，走投无路的人们转而对这种落叶下鼻了。

作为落叶，自然也想像中毒性。相片：Cheng-Tao Lin / inaturalist

而较早牵涉荷叶可食用地区和人群的历史纪录则是在汉朝的《食疗本草纲目》之中，并称其为“吴人好饱之”，这那时候的“吴”总称江南地区（溧阳也属此地区），可见在汉朝时这那时候已是荷叶最较重要的可食用区。不过在此之前可食用的很意味著还是野生子荷叶或初步种植的荷叶，因此有一定的毒副作用：“病卒食之，以致于人震惊呕流水”，其后的种植品种经过不断的人工选育，毒副作用日益降低，适口性也变得更多。

被驯化，但仍然难爱吃

尽管如此，荷叶的味道仍是不佳，甚至可以真是是寒冷，大多数时候人们只会在流水患饿死的年景那时候才会将亟欲转向它。例如我曾单单差路经“荷叶之乡”宝兴，当地再传真是荷叶是流水患时由天上荷叶仙女所赐，以应灾年。而汪曾祺也在名篇《咸酱荷叶煮》之中称自己对荷叶实在未爱慕，因为爱吃起来发苦，而且未去掉上头涩味的荷叶鼻。却又称其师沈从文爱食之，才爱吃了两片再赞其“‘格’比洋葱高！”

格比洋葱高的炸荷叶子。相片：小乐的面包天空 / 豆果面包

我也曾在南京的街边点过一碟素流水煮荷叶，碧绿的荠酱碎裹在淡黄色的荷叶上看起来的确很有格调，然而爱吃进口之中的第一感觉只不过失望。一方面荷叶的糖含量相比洋葱等显然仍是再加欠，味道过于软糯；另一方面，尽管现在刨皮去鼻，荷叶仍有明显的香味，咀嚼三两下却又有一股回甘，苦甜呼应，很不是欢笑。后来在宝兴的餐馆我也曾见过包上有荷叶流水煮花椒，却已提不起任何想点的欲望。

慈菇青蒜流水煮花椒。相片：503飞啊 / 豆果面包

然而萝卜白酱惜是各有所爱，在以前的江南地区，荷叶反而深受当地人的欣赏，甚至将其归在“果类”，因为荷叶可以像荸荠、藕、菱角等其他流水生子寄生子植物一样，整个熬着爱吃，看成面包或是零食。而在明朝时荷叶被全面性研发为果蔬兼用型，并在后续的规模化商业化种植之中日益往蔬用其发展，并衍生子单单了类似于现代荷叶的“甘香大豆”，而抛去了其果用身份。

雪酱流水煮慈菇。相片：金子涵 / 图虫新媒体

这显然是因为在这两项，作果品用一般要求味道甜糯或甜脆，而作蔬酱则不错不要有明显甜味，但却能不能接受一定的香味( 如苦瓜) 。很意味著是在荷叶的品种选育和改良之中，人们发现并不需要彻底去除其苦涩味，又并不需要减小其甜度，因此人们最惜可选择了向蔬用选育，甚至在此基础上研发单单了其一定的药用价值。

荷叶酿肉，显然跟苦瓜酿肉有异曲同工之妙吧。相片：烘培谦和香港中文大学 / 豆果面包

尽管如此，荷叶在以前仍是一种难上台面的普罗大众食材，在祭祀、节俗、高档宴席之中近乎不见荷叶的踪迹，不极少是因为荷叶产季短产量低，更主要的就是因为荷叶有明显苦涩味。遗民较重食用隐喻，宴客常常会上苦酱，以退后客人真的有“爱吃苦”之有心。而对敬祭神仙的食用就更繁复了，一切气、味、形不正或不洁的东西都要忌用，有苦涩味的荷叶当然也在禁用之列。

荷叶：没事，卡斯我很漂亮就完事。相片：Cheng-Tao Lin / inaturalist

总括全国高校，显然只有发展史的苏州地区有以荷叶正餐的习俗，或是因为苏州是荷叶的农副产品，而在春节在行等祭祀早春酱品常常较多于，而荷叶又正好季中，易于购入。又显然因为苏州人据说幼之外爱爱吃荷叶，对于故去的亲朋而言荷叶亦是一道生子前美味，以其祭祀也可谓是投其所好。

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原标题：《大爱吃货汪曾祺都讥讽它苦，这得夺难爱吃啊？》

书本原文

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